De retour de quelques jours au
milieu de paysages lunaires, petit récit de l’aventure que nous venons de
vivre.
Les blocages de mineurs levés,
nous avons repris la route du Sud vers Tupiza. La ville étant le point de
départ privilégié pour les circuits dans le Sud Lipez (une vaste région
désertique peuplée par 5 000 âmes vivant principalement de l’élevage de
lamas, de la culture de la quinoa et du tourisme), nous arrivons dans le but de mettre à profit les
deux jours suivants pour bien souffler, se mettre à jour numériquement, laver
nos vêtements et surtout chercher nos deux futurs compagnons de route pour
remplir un 4x4 et partir explorer le Lipez (on avait déjà rencontré une famille
d’allemands dans le bus qui souhaitait se joindre à nous, mais on a décliné
poliment, on ne le sentait pas trop… même s’ils avaient l’air fort charmants
hein !).
Finalement, à peine descendus du
bus, on entre dans une agence / hôtel recommandée par notre guide, et on
s’aperçoit vite que nous n’étions pas les seuls à vouloir se lancer dans une
opération de « speed dating » : Mathilde et Matthias,
couple de picards échangeant secrètement à l’aide d’expressions du type ‘Bilip’
et ‘Bouloup’ ont repéré le sac Quechua (Quechua est aussi la seconde langue du
pays, vous imaginez un bolivien venir en vacances chez nous avec un sac de
marque « Patois normand » ?) de Maud et nous ont pris en chasse.
On discute 5 minutes, ils partagent avec nous leur point de vue sur toutes les
agences qu’ils ont déjà visité, j’imagine qu’on se renifle et qu'on se jauge mutuellement,
visiblement on se convient, et au final on décide de partir ensemble dès le
lendemain. Jolie croix sur nos projets de repos, et sur ceux de lessive aussi,
mais d’un autre côté vu qu’on s’apprête à aller passer 4 jours dans le désert,
sans douche chaude et dans un froid de canard, la coquetterie ne sera pas de
rigueur.
Le lendemain, 7h30 du mat’, on fait
la rencontre d’Hilarion, qui sera notre guide/chauffeur pendant ce périple, et
découvrons le 4x4 chargé à bloc (de quoi être totalement autonome pendant 4
jours) qui nous servira de monture. Le moteur démarre, on roule 15mn et la
portière s’ouvre ; Irma, qui cumule les fonctions de cuisinière et d’éclats de
rire ambulants, embarque à son tour. Oui, nous sommes 4, avons une voiture privative,
un guide et une cuisinière personnels, grand luxe quoi! Mais c’est la norme ici… le tout pour
environ 35€/jr/personne (ce qui reste très peu cher vu les prestations
mais qui excède notre budget bolivien de 15€/jr)! A entendre Irma euphorique sur
le siège passager, on comprend vite qu’on va avoir du mal à vraiment échanger
avec elle mais par contre qu’on va vraiment se marrer ! Et s’agissant
d’Hilarion, il est moins communicatif au premier abord, plus concentré sur la route
(enfin la piste, quand il y en a une) et surtout hyper calé sur la région qu’il
connaît sur le bout des doigts.
Par la suite, nous partons pour de
belles journées de route les yeux grands ouverts derrière le carreau,
entrecoupées de fous rires d’Irma pour des raisons souvent inconnues,
d’explications pointues d’Hilarion sur les flamands andins et les mousses
vertes dures comme de la pierre, de stops dans des endroits plus magiques les
uns que les autres (les photos parlent d’elles-mêmes je crois), de pauses
« petite réparation » du véhicule (changement de pneus ou réparation
d’une fuite dans le circuit de refroidissement à coup d’eau et de farine de
blé…), de tentatives d’approches discrètes d’autruches ou de vigognes, de
buffets déjeuners divins préparés dans le coffre du 4x4, de récits passionnés
sur la beauté de la Baie
de Somme par Mathilde et d’histoires louches de maisons de retraite par
Matthias.
Et pendant les soirées, la petite
caravane s’arrête dans des villages paumés, où nous dormons dans des dortoirs bien rudimentaires, dans lesquels les températures descendent
allègrement dans les négatifs faute de chauffage et d’isolation, ce qui nous
force à empiler les couvertures. Pour se réchauffer, on parcourt les ruelles
pour dégoter une bière, on s’incruste dans les fêtes de villages à la
bolivienne, on veille en jouant aux cartes et on reprend une double-dose des bonnes
soupes que nous prépare Irma.
Vous l’aurez compris, on revient
une nouvelle fois enchantés de cette aventure, et reprenons la route direction Sucre avec comme
objectif de se poser (un peu) et de faire notre lessive !
Les blocages de mineurs levés,
nous avons repris la route du Sud vers Tupiza. La ville étant le point de
départ privilégié pour les circuits dans le Sud Lipez (une vaste région
désertique peuplée par 5 000 âmes vivant principalement de l’élevage de
lamas, de la culture de la quinoa et du tourisme), nous arrivons dans le but de mettre à profit les
deux jours suivants pour bien souffler, se mettre à jour numériquement, laver
nos vêtements et surtout chercher nos deux futurs compagnons de route pour
remplir un 4x4 et partir explorer le Lipez (on avait déjà rencontré une famille
d’allemands dans le bus qui souhaitait se joindre à nous, mais on a décliné
poliment, on ne le sentait pas trop… même s’ils avaient l’air fort charmants
hein !). 
Aujourd’hui encore, les mines sont au cœur de la vie de la cité, bien que les gisements soient de plus en plus limités et que les conditions de travail soient extrêmement rudes. En effet, le gouvernement ayant nationalisé cette ressource et l’exploitant via des coopératives, les moyens financiers manquent cruellement pour moderniser les méthodes d’exploitation des gisements, à tel point que les façons de travailler ont très peu évolué depuis l’époque coloniale. Le problème est d’ailleurs commun a toutes les abondantes ressources du pays. Les boliviens et le gouvernement prétendent légitimement à pouvoir bénéficier de la manne économique que représente cette richesse. Toutes les multinationales privées ont été chassées du pays (Evo Morales vient au même titre de nationaliser le réseau électrique). L’idée pourrait s’avérer bénéfique pour la population, mais dans le même temps la Bolivie ne dispose pas des finances pour créer les moyens de production nécessaires. Du coup, les conditions de travail restent très archaïques, et les profits engendrés sont loin d’autoriser des investissements de modernisation et permettent péniblement de nourrir les mineurs et leurs familles.
Malgré cela, les mines ne désemplissent pas, la rudesse du travail étant compensée par des salaires relativement élevés (entre 2000 et 6000 Bolivianos, tandis que la moyenne nationale atteint tout juste les 1200 Bolivianos, soit environ 135 € mensuel). Cependant, certains mineurs ayant flairé un meilleur filon ont décidé de se reconvertir dans le tourisme et de permettre aux « gringos » que nous sommes d’aller voir de nos propres yeux la réalité des mines. C’est ainsi que nous avons pu « visiter » les lieux, dans une atmosphère nettement moins voyeuriste que nous ne craignions, et échanger avec notre guide, ancien mineur, et ses collègues encore en activité qui nous accueillent bien volontiers. Petite précision, leur sourire n’est pas gratuit : d’une part, 15% des bénéfices sont reversés à la coopérative minière ; d’autre part, la première étape de la visite consiste en un tour du marché des mineurs, où nous sommes incités à investir quelques bolivianos dans de la coca, du soda, des cigarettes, de l’alcool ou des bâtons de dynamites pour remercier les mineurs ! 
A Potosi, c’est encore près de 10 000 personnes qui s’engouffrent quotidiennement dans les galeries obscures et poussiéreuses du Cerro Rico, travaillant en moyenne 10 heures par jour 6 jours sur 7. De nombreux accidents et maladies sont à déplorer, l’espérance de vie des mineurs ne dépasse pas les 40 ans. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreux blocages ont lieu dans le pays en ce moment, les mineurs bénéficiant d’une pension après leurs 60 ans mais revendiquant un droit à une pension anticipée en cas de maladies ou d’invalidité.
L’occasion
aussi de se rendre compte que la carapace qu’on pensait s’être forgé en Inde
n’est pas si épaisse que ça, tant mieux d’ailleurs. Les 30 mn de marche qui
nous séparent de la gare, où nous escomptions prendre un train, nous dévoilent un
visage de ce pays à l’image de nos clichés : les femmes sont pour la
grande majorité en tenue traditionnelle de Cholitas (Jupes, pull recouvert d’un
tablier, longues tresses qui se rejoignent dans le dos reliées par un pompon,
chapeau vissé sur la tête, et tissu traditionnel noué autour des épaules, qui
sert de sac à provision ou à bébé selon les cas), les hommes avec la boule de
feuilles de coca coincée derrière la joue, les véhicules qui datent de
Mathusalem, les animaux qui errent dans les rues…
Vous l’aurez compris, un
changement d’ambiance radical, auquel est venu s’ajouter la première difficulté
de cette étape : en raison d’un mouvement de grève des mineurs, les axes
routiers et ferroviaires vers le Salar d’Uyuni sont bloqués. Du coup, on se
concerte avec Nicol (américaine) et Nathan (Anglais) qui sont dans la même
situation que nous et on se met d’accord sur un changement de plan : on
monte vers le Nord et on redescendra par la suite. Du coup, nous qui nous croyons
sortis de ces interminables voyages en bus, nous voilà à expérimenter les bus
de nuits boliviens dès le premier jour, et on n’a pas été déçus : bus
pourri, fenêtre qui ne ferme pas malgré les températures nocturnes négatives,
routes non goudronnées et bordées de ravins, multiples crevaisons durant le
trajet, arrêt à quelques kilomètres du terminal de bus en raison d’un nouveau
blocage… !
